Выбор участка
Перед тем как выбирать участок под посадку лилий, определитесь, какие виды или гибриды вы собираетесь здесь выращивать. Например, лилии кудреватая, Саржент и Генри плохо переносят прямые солнечные лучи, им необходимо рассеянное освещение, а Трубчатые и Орлеанские, наоборот, лучше растут на открытом месте. Но все же большинство лилий предпочитают легкое затенение или пребывание на солнцепеке только половину дня. А вот предохранение от сильных ветров нужно всем, и чем крупнее и красивее у лилии цветки, тем в большей защите они нуждаются. Выручат декоративные кустарники, посаженные рядом, они могут одновременно давать тень и служить защитными ограждениями.
Лилии хорошо растут только в свежей, чистой почве. Выделяя участок под лилии, обратите внимание на то, какие растения культивировались здесь раньше. Лучшими предшественниками будут бобовые культуры и однолетние цветы (петунии, фиалки, львиный зев), за исключением астр. Можно выращивать лилии после некоторых овощей (редиса, салата, огурца, капустных), но если на этом месте была плантация лука, чеснока или земляники, то 3 года придется обождать.
И еще на что следует обратить внимание - это на величину плодородного слоя и подстилающего его горизонта. Первый должен быть достаточно мощным, второй проницаемым для воды. Удивительно, но лилии имеют специальные корни, передвигающие луковицу в почве. Они называются контрактильными и обладают способностью сокращаться и втягивать луковицу на нужную глубину. Если обрабатываемый слой будет слишком мелким этого не произойдет. Луковица окажется в некомфортных условиях, и достичь хороших результатов цветоводу не удастся. Постепенному увеличению мощности плодородного слоя способствует глубокая перекопка с внесением большого количества органических удобрений. Устранить неблагоприятное влияние подпочвенного слоя (застой воды, приводящий к загниванию луковиц) можно с помощью устройства дренажа.

Подготовка почвы
Место под посадку лилий готовят опять же исходя из потребностей каждой группы. В расчет принимают следующие свойства: механический состав, кислотность, плодородие и влагоемкость. Опытные цветоводы считают, что "правильная" почва - это 80% успеха в выращивании лилий!
А лилии довольно сильно различаются в своих потребностях. Так Азиатские и ЛА-гибриды лучше чувствуют себя в слабокислых и нейтральных, гумуссированных почвах. Трубчатые гибриды нуждаются в бедной с примесями песка и золы слабощелочной почве, а Восточным гибридам необходим надежный дренаж и очень рыхлая кислая почва. Как же быть, если хочется разных лилий?
Достаточно много видов можно выращивать на среднесуглинистой почве с рН 6,0-7,5, большим количеством органических веществ и умеренным содержанием влаги. Такая "средняя" почва будет и хорошей основой для различных видоизменений под каждую группу. А вот чтобы довести исходную почву до нужных "стандартов", придется немного потрудиться.
Там, где возможен застой дождевых и талых вод, как мы уже говорили, делают дренаж. Для этого прокапывают канавы с наклоном в одну сторону глубиной 60-70 см, на дно которых укладывают слой щебня или битого кирпича, а затем песка и сверху засыпают землей.
Для улучшения глинистых и тяжелосуглинистых почв может потребоваться не один год. Перво-наперво проводят известкование: 300-500 г/м2 в зависимости от исходной кислотности. Известь вносят осенью, заделывают на глубину 30-35 см и тщательно перемешивают с почвой. Потом весной вносят большое количество перепревших органических удобрений (8-10 кг/м) и опять перекапывают. Все лето участок поддерживают во влажном состоянии, а осенью уже можно высадить первые, не самые капризные лилии.
Песчаные почвы, в отличие от глинистых, обладают хорошей структурой, но недостаточно влагоемки для лилий. Вода, быстро просачивающаяся сквозь пористую почву, уносит с собой и много растворимых питательных веществ, необходимых растениям. Поэтому при подготовке требуется повысить способность песчаной почвы удерживать воду. Это можно сделать также с помощью добавления органических веществ. Компост или перегной вносят регулярно, но в небольших дозах. Известь, если необходимо, - ежегодно в малых количествах.
Ну а если почва на Вашем участке суглинистая, хорошо окультуренная, то за месяц до посадки просто перекопайте ее на глубину 40-60 см и добавьте полное минеральное удобрение до 100 г/м2.
В случае, если почва совсем неподходящая, а также для некоторых требовательных лилий проводят особую подготовку. Например, для посадки Восточных гибридов: снимают верхний 30-сантиметровый слой и заполняют образовавшуюся траншею специальной почвенной смесью, составленной из 12-ти частей болотного мха - рыхлого и комковатого, 2-х частей крупнозернистого песка и 0,5 части известняка или доломитовой муки, с добавлением полного минерального удобрения с микроэлементами. Все компоненты нужно тщательно смешать и увлажнить. Смесь насыпают до высоты 15-30 см над уровнем земли, и на возвышении высаживают лилии.

Посадка
Сроки посадки и пересадки лилий зависят от их видовой принадлежности. Для большинства это осень - в средней полосе август-сентябрь, на юге октябрь-ноябрь - время, когда у растений заканчивается вегетация. Азиатские, Восточные, Трубчатые и ЛА-гибриды можно также довольно успешно высаживать и ранней весной в апреле-мае (при условии заранее подготовленной почвы).
Что касается пересадки, то в ней обычно нуждаются быстроразмножающиеся Азиатские лилии, у которых через 4-5 лет на месте одной луковицы образуется несколько новых. Пересадку "азиаток" с комом земли можно проводить в любое время: были бы стебель и листья, в крайнем случае, даже в фазу цветения. А вот гибриды белоснежной лилии - Кандидум пересаживать рекомендуется только в июле-августе, во время периода покоя.
На посадку отбирают луковицы с хорошо сохранившимися корнями и упругими чешуйками. Если Вы приобрели подсушенный посадочный материал, непосредственно перед высадкой замочите луковицы в воде, а еще лучше в 0,2%-ном растворе фундазола. А перед замачиванием удалите отмершие корни и поврежденные ткани.
Луковицы высаживают так, чтобы площадь питания для каждого растения составляла приблизительно 20х30 см. Эти цифры могут колебаться в широких пределах в зависимости от вида, сорта, особенностей роста лилий и других причин. Например, при групповых посадках лилии сажают ближе друг к другу, оставляя дополнительное пространство вокруг группы.
Глубина посадки зависит от размера луковицы и типа почвы. Она составляет 2-3 высоты луковицы, считая от ее верхушки до поверхности почвы, то есть в среднем 15-25 см. На легких почвах сажают чуть глубже, на глинистых - наоборот. Исключение опять составляют лишь Белоснежные гибриды, не образующие стеблевых корней. Их луковицы высаживают на глубину не более 3 см, иначе они не зацветают.
Если подготовка почвы проводилась без ее замены, посадку осуществляют следующим образом. Выкапывают ямку глубиной 35-50 см, на дно кладут перегной, перемешанный с минеральным удобрением, затем слой почвы (7-10 см), а сверху насыпают чистый речной песок (4-5 см). Луковицу устанавливают на песчаный холмик, расправляют корни и засыпают землей. После посадки почву, как водится, обильно поливают и мульчируют.
Правильно проведенная посадка избавит в дальнейшем от многих проблем.

Уход за посадками
Заботиться о лилиях нужно начинать с момента их посадки. В отличие от тюльпанов лилии не имеют выраженного периода покоя: в холодное время у луковицы продолжается рост многолетних корней. Поэтому независимо от раздела вновь высаженные лилии обязательно нуждаются в укрытии. Для этих целей используют опилки, сухой торф, опавшую листву, стружку. Укрывать лилии на зиму следует только после легкого подмерзания почвы, чтобы мыши и другие грызуны не нашли под опилками "и стол, и дом". А весной укрытие необходимо вовремя снять, еще до того, как появятся ростки. Также до появления побегов проводят и первую весеннюю подкормку азотными удобрениями, например раствором аммиачной селитры - 30 г/м2 - или мочевины - 20 г/м2.
Сначала в рост трогаются "детки", а затем зрелые луковицы. Позже всех прорастают луковицы Восточных и Длинноцветковых гибридов. Молодые побеги очень чувствительны к холоду, поэтому весенние заморозки могут серьезно повредить растениям, особенно теплолюбивым. Весеннее укрытие должно быть легче зимнего, чтобы не препятствовать росту. Это могут быть солома, сено, Спанбонд.
С появлением ростков почву осторожно рыхлят, чтобы не повредить запаздывающие побеги, и проводят вторую подкормку полным минеральным удобрением (30-40 г/м2). Лилии лучше реагируют на частое, но дозированное получение питания. Старайтесь использовать постепенно растворяющиеся удобрения типа "Кемиры", которые не обжигают корни.
С наступлением теплой погоды следите, чтобы верхний слой почвы, где у многих лилий располагаются надлуковичные корни, не пересыхал. Влагу и прохладу поможет сохранить мульчирующий материал, кроме того, препятствующий росту сорняков. Необходима также защита от вредителей и болезней, этой теме посвящена отдельная статья нашего путеводителя.
Для лучшего развития лилий в первый год после посадки им, как правило, не дают цвести, удаляя образовавшиеся бутоны (аналогично поступают и для формирования более крупных луковиц). Но в следующем году в фазу бутонизации не забудьте сделать третью подкормку полным минеральным удобрением для лучшего цветения. Последний раз подкормку фосфорными и калийными удобрениями дают сразу после цветения (по 15-20 г/м2 суперфосфата и калийной селитры). Высокорослые и ослабленные цветы следует осторожно подвязать к колышкам, чтобы ветер и непогода не поломали их.
Потребностью в воде лилии также отличаются друг от друга. Например, Азиатские, Трубчатые и ЛА-гибриды нуждаются в умеренном увлажнении в течение всего вегетационного сезона, а Восточные требуют более обильных осадков, но сухого периода в конце. Поддержания нужного режима добиваются с помощью поливов, которые прекращают после окончания цветения. В это время необходимость в дополнительной влаге обычно отпадает.
Восточным гибридам ранней осенью до начала периода затяжных дождей даже специально сооружают укрытие для подсушивания почвы. Прозрачную пленку натягивают на дуги над грядкой и прижимают с боков, торцы оставляя свободными для проветривания. С наступлением первых заморозков подсушенную почву укрывают, а пленку кладут поверх укрытия, не снимая до весны.
После окончания вегетации, когда стебли лилий тронет осенним холодом, их обязательно нужно срезать и сжечь, для того, чтобы предотвратить развитие болезней, а также чтобы зимой торчащие из-под снега стебли не служили проводником холода к луковице.

Ну вот, пожалуй, и все, что мы хотели рассказать Вам про лилии. Вы познакомились с основными потребностями этой культуры, агротехникой, особенностями некоторых самых популярных гибридов. А теперь - дело за малым: покупайте луковицы и приступайте к посадке! Без лилий Ваш цветник будет неполным!

Распространенные ошибки при выращивании лилий

Низинный участок для посадки.
Избытка влаги лилии не терпят. Посадка в низине приводит к болезням, загниванию луковиц и даже к их гибели.
Как этого избежать. Выбирать для посадки участок, на котором не происходит застоя талой и дождевой воды ни весной, ни осенью, или устраивать надежный дренаж.

Внесение свежего или слаборазложившегося навоза.
Из-за содержащейся там патогенной микрофлоры луковицы лилий быстро заболевают.
Как этого избежать. В качестве органического удобрения под посадку лилий использовать готовые обеззараженные компосты ("ПИКСА", "Богатырь") или листовой перегной.

Отсутствие полива или неправильный полив.
Несмотря на непереносимость большинством лилий избытка влаги длительная засуха для этих цветов тоже губительна, и при сухой погоде лилии нуждаются в поливе.
Как этого избежать. Полив проводить обильно, но нечасто. Поливать только под корень: вода, попавшая на листья, может спровоцировать развитие болезней.

Перегрев почвы.
Очень вреден для лилий, особенно на открытых пространствах. Слишком высокая температура нарушает течение биологических процессов  в луковице.
Как этого избежать. Мульчировать почву светлыми материалами (опилки, солома, скошенная трава).

Концентрированные подкормки.
Лилии нуждаются в подкормках, но высокие концентрации удобрений действуют угнетающе на их рост и развитие.
Как этого избежать. Вносить подкормки несколько раз в небольших дозах.

Больше лилий, хороших и разных!
Способы размножения лилий.

Размножение луковицами. Простой, но наименее продуктивный способ для неприхотливых, выносливых и быстро разрастающихся лилий, таких как Азиатские и Трубчатые гибриды. У них вследствие формирования одной луковицей нескольких почек возобновления через несколько лет после посадки на ее месте образуется целое гнездо. Луковицы с самостоятельной корневой системой, полученные после деления гнезда, пересаживают на новое место в конце августа - начале сентября.
Размножение дочерними луковицами (детками). Детки образуются почти у всех лилий над луковицей, на подземной части стебля. Их отделяют от материнского растения осенью или ранней весной при пересадке или же просто после отгребания земли от стебля. Отделенные дочерние луковички высаживают на постоянное место или на подращивание в рассадники. Зацветают детки через 2-4 года.
Размножение бульбочками. Ряд сортов лилий обладает способностью образовывать в пазухе листьев маленькие стеблевые почволуковички - бульбочки. По мере созревания в августе-сентябре их собирают и высаживают по аналогии с детками. На зиму посадки укрывают. Можно высаживать бульбочки и весной, тогда всю зиму их хранят в завязанных полиэтиленовых пакетах с торфом при tО 1-3ОС. Повышению бульбоносности лилий способствует удаление бутонов.
Размножение чешуями луковиц. Основной способ, дающий большое количество посадочного материала, пригодный для всех видов лилий. Основан на способности отделенных от луковиц чешуек формировать маленькие луковички. Наилучший результат получают при использовании внешних, самых крупных чешуй. Без ущерба для луковицы можно снимать до половины всех чешуй. Сроки чешуйкования различны для разных видов лилий, начиная с весны - у Азиатских гибридов, в фазу цветения - у Трубчатых, до осенней пересадки - у Восточных. В зависимости от времени года чешуйки после предварительной подготовки высаживают на грядки, в ящики, в парники или хранят, как бульбочки.
Размножение семенами. Самый продуктивный способ для видовых лилий и гибридов, способных завязывать семена. Но, как известно, растения из гибридных семян часто не сохраняют декоративных признаков своих родителей. Собранные семена следует высевать сразу после созревания: их всхожесть сохраняется только около года. Почвенную смесь готовят в соответствии с потребностями материнского растения. При выращивании из семян лилии зацветают на 3-4-й год.
Размножение культурой ткани. Лабораторный способ, требующий стерильных условий. Применяется для ускоренного размножения лилий и освобождения старых ценных сортов от вирусных заболеваний. Позволяет за короткое время получить большое количество оздоровленного посадочного материала.

Грибковые заболевания лилий
Ботритис - опасное и самое тяжелое заболевание многих луковичных, также называемое серой гнилью. Инфекция быстро разносится по посадкам, особенно в прохладную весеннюю погоду при высокой влажности. В первую очередь поражаются молодые листья, начиная с нижней части стебля. Затем болезнь распространяется по всему растению, поражая стебель и бутоны. При сырости, благоприятной для развития грибка, ботритис в считанные дни превращает растения в груду гниющих, словно ошпаренных кипятком, стеблей. Наиболее восприимчивы к болезни Белоснежные гибриды.
Другое известное заболевание, вызывающее гниль донца луковиц, - это фузариоз. Заражению способствуют механические повреждения тканей. Микроскопический грибок рода фузариум, начиная с донца, постепенно поражает всю луковицу. Она коричневеет и распадается на части. Болезнь не всегда легко заметить по пожелтению листьев: растение может продолжать нормально развиваться за счет здоровых надлуковичных корней, но во время зимовки или хранения зараженная лилия погибает. Развитию заболевания помогает влажность и высокая температура почвы, а также внесение плохо перепревшего навоза, содержащего споры грибка, которые могут сохраняться в почве до трех лет.
Заболевания лилий, проявляющиеся в загнивании корней и луковиц - фитиум, голубая плесень и ризоктония.
Фитиум поражает корни растений, из-за чего лилии не могут получить достаточно воды и питательных веществ.
Голубая плесень - болезнь хранения, во время которой на поверхности пораженных луковиц появляются беловатые пятна гифов грибка, покрытые зеленоватым налетом спороношения.
Если растение увяло во время вегетации, а при выкопке луковицы Вы заметили, что ее ткани приобрели желтый цвет, а корни обесцветились и омертвели, то налицо признаки поражения грибком ризоктония.

Вирусные заболевания
Кроме хорошо поддающихся лечению болезней, вызванных микроскопическими грибками, лилии часто поражаются вирусами. Симптомы вирусных заболеваний часто выражаются в искривлении стеблей, изменении формы и окраски листьев и цветков, уменьшении размеров отдельных частей растения, но почти всегда в общем угнетении, ухудшении декоративных качеств, что особенно неприятно у цветочных культур.
Лилии поражают не какие-то специфические вирусы, а уже известные нам как возбудители болезней других садовых и огородных культур. Например, вирусы огуречной и табачной мозаик, вызывающие кольцевые пятна и штрихи на листьях лилии, или вирус пестролепестности тюльпанов, проявляющийся в пятнистости лепестков цветков. Бывает, что в растении одновременно "действуют" несколько вирусов. Комплексом вирусов вызывается, например, болезнь розеточности: когда стебель уплощается и желтеет, а лилия чахнет и перестает цвести.
Вылечить пораженные вирусами растения, к сожалению, не представляется возможным, и многие садоводы об этом знают. Поэтому при появлении первых признаков наличия вирусов, зараженные лилии, как ни жаль, уничтожают, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
Для профилактики этого рода заболеваний следует изолировать посадки лилий от других растений-носителей вируса, в том числе сорных, и вести беспощадную борьбу с сосущими насекомыми-вредителями, особенно тлей. Самыми устойчивыми к вирусным заболеваниям признаны Орлеанские гибриды с участием дикорастущего вида - лилии Генри.

Болезни неблагоприятных условий роста
Изменение окраски, нарушение развития растений не всегда связаны с заражением вирусами. Иногда это бывает следствием неблагоприятных условий роста.
Так, например, если рН почвы выше нормы, то есть почва слишком щелочная, наблюдается хлороз. Пожелтение листьев между жилками приходит из-за недоступности корням растений некоторых микроэлементов, которые в щелочной среде переходят в связанное состояние.
На плохо дренированной почве в условиях избыточного увлажнения имеет место изменение цвета листвы - пурпурное окрашивание, также связанное с недостатком питания из-за подгнивания корней.
Очень похожи на тяжелую болезнь и симптомы повреждения лилий весенними заморозками. Подмороженный наружный слой клеток только начавших отрастать побегов отслаивается, поэтому листья покрываются пузырями, утолщаются, искривляются - создавая полное впечатление заболевания. Больше других страдают от понижения температуры Трубчатые гибриды.
Еще одно физиологическое нарушение в развитии называют "заснувшая луковица". Посаженная по всем правилам здоровая луковица в первый год почему-то не прорастает, но и не погибает. Она дает росток лишь следующей весной. Причины этого "сна" до конца пока не выяснены.
А вот такое явление, как фасциация можно скорее отнести к "болезням слишком благоприятных условий роста". Это срастание нескольких стеблей в один (точнее, неразделившиеся стебли). Фасциация наблюдается только при хорошем уходе, на фоне высокой агротехники у лилий, способных давать из одной луковицы несколько побегов. Причина явления - в случайном повреждении точки роста. На следующий год стебель с фасциацией обычно не появляется.
После изучения различных болезней перейдем к рассмотрению вредителей.

Распространенные вредители
Среди желающих полакомиться листьями, цветками и луковицами лилий мы не встретим случайных незнакомцев: все те же тли, клещи, слизни, мухи, проволочники - извечные объекты неустанной борьбы цветовода!
Впрочем есть и специфические вредители, такие как лилиевый жук, или трещалка луковичная. Вы сразу заметите этого врага, он и не думал прятаться! Нарядный, ярко-красный, сидит он на листьях лилий и ест их! Но особенно прожорливы его личинки, розовые, похожие на личинок колорадского жука, только без пятнышек по бокам и покрытые зелено-бурыми комочками слизи. После их "работы" лилия может остаться совсем без листьев! Название "трещалка" вредитель получил за характерные звуки, издаваемые взрослым жуком, если его потревожить, например, слегка прижать. А за красный цвет жука иногда называют "пожарником".
Встречаются на лилиях и около 15 видов тли. Тля не только ослабляет растения, но, как Вы уже знаете, распространяет по посадкам вирусы. Персиковая, картофельная и бобовая переносят вирусы огуречной мозаики и пестролепестности, а бахчевая - латентный вирус.
Корневой луковичный клещ вредит многим луковичным растениям. У лилий он поселяется на донце луковицы и, высасывая сок из чешуек, вызывает гибель луковицы во время хранения.
Вредители, повреждающие луковицы во время вегетации, - это медведка, проволочник, личинки мух. Луковичная муха-журчалка (не путать с жуком-трещалкой!) откладывает яички на поверхность почвы вокруг лилий. Вылупившиеся из них желтовато-серые "червяки" вбуравливаются в луковицу, которая из-за повреждений загнивает.
А вот другая - лилейная муха - предпочитает молодые, только образовавшиеся бутоны. Ее личинки питаются самыми нежными частями цветка и покидают бутоны еще до их окрашивания. Когда такой цветок распустится и станут видны результаты их деятельности, личинки уже давно окукливаются в почве. Известно, что луковицы многих лилий съедобны: поэтому их с удовольствием поедают не только мыши, и кроты, но и кролики, белки и даже некоторые копытные травоядные животные. Поэтому заранее подготовьтесь к защите лилий от крупных и мелких врагов: приобретите необходимые препараты, хороший опрыскиватель, подкормки, укрывной материал. Помните, что красота Ваших цветов - это в первую очередь их крепкое здоровье!

Приложение. Защита лилий от болезней и вредителей и неблагоприятных факторов.
Характер повреждения Причины, вредящие объекты Меры борьбы, препараты
Ботритис (серая гниль). Грибковое заболевание На листьях темно-зеленые водянистые пятна, становящиеся коричневыми, а затем белыми; полегание стеблей. Препараты: ХОМ, Оксихом, бордоская жидкость - опрыскивание при появлении первых симптомов.
Фузариоз (базальная гниль). Грибковое заболевание. Пожелтение листьев, коричневые пятна на луковицах в местах прикрепления чешуй. Препараты: Фундазол - протравливание луковиц в 0,2 %-ном растворе 30-40 минут.
Фитиум (корневая гниль). Грибковое заболевание. Растения отстают в росте, листья мельчают, лилии теряют бутоны. Препараты: сера коллоидная - полив почвы 0,4%-ным раствором перед высадкой; протравливание луковиц в Фундазоле (см. выше).
Лилиевый жук, или трещалка луковичная. Листья грубо объедены розовыми личинками, покрытыми слизью. Препараты: Инта-Вир, Децис - опрыскивание при массовом появлении вредителя.
Лилейная муха. Изъедены пестик и пыльники тычинок цветка. То же - опрыскивание в стадии образования бутонов.
Корневой луковичный клещ. Загнивание луковицы вследствие истачивания донца и чешуй очень мелкими насекомыми.  Препараты: Актеллик - опрыскивание во время вегетации; Неорон - протравливание луковиц перед хранением.
Проволочник или личинки луковой мухи-журчалки. Прогрызены ходы в чешуйках луковиц. Препараты: Базудин - опудривание почвы, а также луковиц перед посадкой.
Тля. Колонии мелких яйцевидных насекомых на листьях, стеблях, луковицах. Препараты: Фитоферм, Агравертин, Инта-Вир - опрыскивание при появлении вредителей.
Хлороз.  Пожелтение листьев между жилками из-за щелочной почвы. Подкисление внесением торфа или опилок хвойных пород
Листья окрашиваются в пурпурный цвет, затем коричневеют и засыхают. Неподходящая, переувлажненная почва. Меры борьбы: выкопать луковицы, обрезать гниющие корни и пересадить на новое место, обеспечив хороший дренаж.
"Заснувшая луковица". После посадки здоровой луковицы побег весной не появился. Причины пока не выяснены. Если при раскопке не обнаруживается признаков гниения, меры не принимают: на следующий год луковица прорастет как ни в чем не бывало.
Расплющенный толстый стебель. Повреждение точки роста. Меры не принимают.
Искривленные, утолщенные листья, иногда покрытые пузырями. Повреждение молодых побегов заморозками. Меры борьбы: защищать теплолюбивые лилии от весенних понижений температуры укрытием.