При выращивании расады перца, баклажана и томата особое внимание следует уделять приготовлению и составу почвенной смеси, глубине заделки семян, температурному и водному режимам почвы и воздуха, особенно в период прорастания семян.
Поэтому мы рекомендуем следующее:
Высевать на рассаду перец следует в начале марта, а баклажаны и томаты – в конце марта.
Инкрустированые семена высевать только сухими.
Глубина заделки семян овощных культур при посеве на рассаду 0,5-1,0 см, и ни в коем случае не глубже.
А семена таких культур, как земляника, картофель, агератум, бегония, брахикома, душица, кальцеолярия, кладантус, колокольчик, кореопсис, льнянка, лобелия, львинный зев, майоран, мак, маргаритка, мелколепестник, мимулус, мята, наперстянка, нирембергия, петуния, пиретрум, портулак, подорожник, радиола розовая, сальпиглоссис, табак крылатый, тимофилла, тысячелистник, хризантема, цефалофлора ароматная, эстрагон и другие, практически не заделываются, а рассеваются по поверхности почвогрунта и слегка уплотняется, т.е. прижимаются к почвогрунту, затем прикрывается стеклом или п/э пленкой.
Для семян лаванды необходима стратификация при температуре 3 – 5 ОС в течении 35 – 45 дней, для дельфиниума – 15 – 20 дней, молочая – 20 – 30 дней, голубики – 25 – 30 дней, адониса, армерии и прострела – 25 – 45 дней, платикодона и хелиантемума – 20 – 30 дней, лептосифона – 5 – 7 дней. И только старые 5 – 6 - летние семена лаванды всходят без стратификации
В период прорастания необходимая температура почвы и воздуха 25 – 28 ОС и влажность грунта на уровне 75 – 80% НВ.
Практически идельным грунтом для выращивании рассады является листовая земля, которую берут в густом лиственном лесу под деревьями с верхнего 5 – 6 см слоя. Почвогрунт готовят следующим образом: одна часть перегноя; одна часть торфа и три части лиственной земли, при необходимости добавляют одну часть песка.
В почвосмесь необходимо добавить 100 – 200 г доломитовой муки или извести и 40 –50 г кемиру - люкс из расчета на одно ведро почвогрунта, тщательно перемешать и пролить.
Первую подкормку проводят кемирой-люкс, из расчета 20-30 г на 10 л воды, через 2 недели после всходов, а последующие – каждую неделю вплоть до высадки в грунт.
Практически все декоративные цветочные и пряно-ароматические культуры, необходимо выращивать через рассаду.
Очень многие огородники забывают, что некоторые культуры, такие как лаванда и некоторые другие, требуют стратификации, т.е выдержки намоченных семян при низких положительных температурах, при 3 – 5 ОС в течении определенного времени. Семена лаванды намачивают в воде в течении 2 суток, с обязательной сменой воды через каждые 6 – 8 часов. Затем, намоченые семена помещают во влажные, предварительно пропаренные и остуженные, мелкие опилки. И в таком состоянии, в баночках или п/э пакетах, чтобы опилки не подсохли, их помещают в холодильник при температуре 3 – 5 ОС на 30 – 45 дней. С началом прорастания, семена совместно с опилками высевают на рассаду. В период стратификации систематически следят за температурой в холодильнике и перемешивают опилки с семенами, Ведь при температуре 6 – 9ОС семена не простратифицируются и будут всходить очень долго, в течении 45 – 50 дней.
Для ускорения стратификации и прорастания семян в целом, увлажняют ложе (опилки, песок, фильтровальную бумагу) и семена раствором гибберелина и ставят в холодильник на 7 – 8 дней и только затем выставляют на проращивание.
Для приготовления раствора гибберелина: 0,2 – 1,0 г гибберелина растворяют в 2 – 5 мл спирта и затем растворяют в 1 л воды и этим водным раствором увлажняют семена и ложе (песок, опилки, фильтровальную бумагу и др.) Старые 5 – 6-летние семена лаванды всходят и без стратификации.
Вторая волна жалоб обычно совпадает со сроками посева овощных культур в открытый грунт, но и здесь есть много хитростей, которые должен знать каждый огородник:
1. Самая распространенная ошибка многих огородников, полив после посева, который чреват двумя крупными неприятностями: семена могут быть смыты при поливе или на глинистых почвах через 2 – 3 дня образуется такая корка, из-под которой не состоянии вылезти ни один росток.
Для предоотвращения таких неприятностей, особенно с мелкосемянными и «туговсхожими» культурами, такими как лук, морковь, петрушка и другими, посев необходимо проводить по такой методике:
проделываем бороздочки на глубину 5 – 6 см;
проливаем водой и только после того как полностью впитается вода в бороздочках;
равномерно высеваем семена в бороздочку;
затем слегка (на 1 – 2 см) присыпаем сыпучим выветрившимся влажным торфом.
при этом у вас остается четкое обозначение рядка, в виде полузасыпанных бороздочек, что тоже сыграет немаловажную роль в дальнейшем (при поливе и прополке). Например при посеве моркови по бороздам, после всходов и появлении 3 – 4 настоящих листьев при прополке засыпается головка корнеплода, и она не зеленеет, а поэтому и вкус у корнеплодов намного лучший, чем если бы головка корнеплода оставалась бы на поверхности почвы.
- Ведь торф в данном случае выполняет роль мульчи, которая предохраняет почву от высыхания и образования корки
, и способствует более быстрому и сильному прогреву почву, что также немаловажно при ранних весенних сроках
посева.
Поэтому огородникам необходимо всегда иметь запас торфа на своем участке.
после мульчирования торфом накрываем п/э плёнкой, для предоохранения от высыхания и сохранения влаги в верхнем слое почвы, а также для ускорения появления всходов.
Применение полного комплекса этих мероприятий ускоряет начало появления всходов этих культур на 3 – 7 дней и значительно повышает полевую всхожесть.
2. При сильном иссушении верхнего слоя почвы некоторые огородники считают достаточным промочить верхний 2-3 см слой почвы. В этом заключается их вторая крупная ошибка. Ведь наверное многие наблюдали такую закономерность: вроде бы поливаем, а всходов лука, моркови и петрушки нет и нет, а через месяц после обильных дождей морковь и лук всходит «щеточкой». Поэтому необходимо полив проводить до такой степени, чтобы хорошо смочился верхний слой почвы в 15-20 см, и только в этом случае возможна подпитка влагой верхнего подсыхающего слоя из нижнего более влажного слоя почвы. Для предоотвращения «замывания» посевов на суглинистых и глинистых почвах полив необходимо осуществлять, или с интервалом, или мелкодисперсными разбрызгивателями. Для предоотвращения образования почвенной корки необходимо мульчировать посевы п/э пленкой, и конечно очень хорошо помогает мульчирование рядка, в нашем случае заделка семян в рядках торфом.
3. Для получения раннего урожая многие огородники очень рано, во второй половине мая, высевают огурцы пророщенными семенами, которых ожидает две неприятности: или похолодание, или иссушение верхнего слоя почвы. В первом случае семена очень быстро загнивают, не спасает даже укрытие п/э пленкой, а во втором случае – проростки просто погибают.
Мы рекомендуем: ранние посевы огурца (во второй половине мая) проводить сухими семенами и только под пленочные укрытия. Идеальный вариант с обязательным применением теплых навозных грядок.
Применение теплых навозных грядок – это гарантия того, что Вы ежегодно в Подмосковье будете с грунтовыми огурчиками.
Пророщенные семена огурца в Подмосковье можно высевать только после 6 – 8 июня ( и то не всегда, пример 2001 и 2003 годы, когда до 15 – 20 июня стояла прохладная погода, и многим, если не всем, пришлось пересевать огурцы) и с обязательным систематическим поливом, ведь даже легкое подсушивание верхнего слоя почвы приводит к гибели проростков, а это неосуществимо для многих из нас, появляющихся на своих дачах только по выходным дням.
4. Семена таких культур, как фасоль спаржевая, категорически не рекомендуется замачивать
5. При посеве в открытом грунте, семена многих овощных культур, таких как лук, морковь, петрушка, репа, редька, редис, салаты и другие, заделывают не глубже 1 – 2 см, и только такие, как горох, фасоль, бобы – высеваются на глубину 5 – 6 см.
6. Под зиму рекомендуется высевать только «туговсхожие» культуры, такие как морковь, петрушка, укроп, сельдерей, луки всех видов и культуры (лаванда и др.), семена которых требуют холодной стратификации.
7. И не забывайте, что более ранние (в конце апреля) и подзимние (ноябрь) посевы моркови и лука предоотвращают поражение моркови морковной мухой и тлей, а также листоблошкой (наверно замечали курчавость листьев моркови в июне), и лука – луковой мухой и журчалкой, а также значительно снижает негативное воздействие засухи в летние месяцы. Ведь к моменту наступления засухи корневая система лука, и особенно моркови, достигает более глубоких слоев почвы. Для наглядности приведу пример. Летом 2001 года обратились знакомые: «Почему листья моркови курчавятся?». Отвечаю: «Это повреждение листоблошкой, или морковной и боярышниковой тлей.» Следующий вопрос Вы можете предугадать: «Как с этим явлением бороться?» Посоветовал им пораньше, по первой возможности высевать морковь или обрабатывать посевы пестицидами, в данном случае инсектицидом. На следующее лето (2002г) они опять обращаются: «Представляешь, опять листья моркови курчавятся». На замечание: «Я же Вам уже говорил, как с этим бороться», они ответили: «Понимаешь, не захотели обрабатывать ядохимикатами, а для раннего посева в конце апреля была готова только маленькая грядочка на которой и посеяли морковь, а остальную морковь посеяли, как всегда, в середине мая, когда подоспела почва и когда стало возможно ее обрабатывать. Ведь у нас на участке почва глинистая. В конце июня листья моркови майского посева опять закурчавились, растения не росли и не развивались, соответственно не росли и корнеплоды, а морковь апрельского посева произрастала прекрасно, и ни какой курчавости листьев не наблюдалось, хотя грядки находились рядом». На поражённых растениях корнеплоды были значительно мельче, а отсюда и недобор урожая. Вот Вам и преимущество сверхраннего (апрельского) посева моркови. Хорошо, что у них только этим и закончилось, а ведь тля является переносчиком вирусных заболевании, таких как «астровая желтуха», при поражении которым корнеплоды моркови «древесневеют» или становятся волокнистыми, отмечается вторичное израстание корней. Может быть замечали, корнеплоды густо покрыты беловатыми корнями, и они какие-то волокнистые, можно согнуть в бублик и они не ломаются. Такие корнеплоды практически не годятся для употребления и плохо хранятся.
8. Поэтому для раннего посева (лука, моркови, петрушки, пастернака, укропа и др.) по первой возможности готовьте грядки с осени, тщательно перекопав и освободив от сорняков.
9. Ни в коем случае не переращивайте рассаду раннеспелой белокочанной и цветной капусты, т.к. при ранней посадке рассады холодной весной, такая рассада может пройти яровизацию и не образуя кочана, застрелковаться. Стандартная рассада ранней белокачанной и цветной капусты должна иметь максимум 3 – 4 листа и толщину стебля не более 0,6 см, поэтому высевать ее следует максимум за 35 – 40 дней до высадки рассады, ориентировочно 20 – 25 марта, а рассаду высаживать в первых числах мая. Более поздняя высадка рассады ранней белокачанной капусты приводит к повреждению растении личинками капустной мухи. В этом случае высаженную рассаду следует сразу окучить до первого настоящего листа или обработать посадки капусты (особенно ранней белокачанной и цветной) инсектицидом в период лета капустной мухи.
10. Посев намоченными и проклюнувшими, инкрустированными и дражированными семенами, а также семенами на ленте требует обязательного предпосевного и систематического послепосевного полива, т.е. постоянного поддержания почвы во влажном состоянии.
11. Оптимальная температура прорастания для перца,томата и баклажана 25 – 30ОС; кабачка, тыквы, патиссона и огурца 25 – 30ОС; капусты всех видов 20 – 25ОС; лука, моркови, свеклы 20 – 25ОС; фасоли, клещевины 25 – 30 о С.
12. Не забывайте ослеплять (т.е. удалять все цветы и боковые побеги) нижние 3 – 5 узлов у огурца при выращивании в шпалерной культуре в теплице, в противном случае растение слабо развивается и не в состоянии заложить женские цветы, а закладываются одни мужские цветы в следующих 5 – 6 узлах, т.е. наблюдается волнообразность поступления урожая. Поэтому, чтобы избежать волнообразности поступления урожая, необходимо: первое – ослепить нижние 3-5 узлов; второе – удалять все больные и уродливые зеленцы; третье – постоянно поддерживать влажность почвогрунта на уровне 75 – 80 % НВ, т.е. на вид почва должна быть влажной, но не переувлажнённой; четвертое – поливать грядки с огурцами, после каждого сбора зеленцов; пятое – в период плодоношения еженедельно подкармливать растения «кемирой - универсал» или «кемирой - комби» из расчета 20 – 25 г/м2 и желательно в растворенном виде; шестое – поливать и подкармливать всю площадь грядки, а не только лунку, как ошибочно делают многие. Ведь корни огурца располагаются в слое почвы 15 – 20 см и диаметр распространения корней равен диаметру распространения побегов (плетей), поэтому при луночном поливе, Вы поливаете и подкармливаете только ничтожно малую часть корневой системы, что не в состоянии обеспечить хороший рост растении и хорошее плодоношение.
13. Иногда от некоторых овощеводов-любителей поступают жалобы, что некоторые сорта томатов сильно поражаются вершинной гнилью. Это происходит исключительно по Вашей вине, и связано оно с отвратительно плохим поливом и слабой подкормкой растении, т.к. вершинная гниль плодов томата (перца) исключительно физиологическое заболевание, и проявляется только в жаркую погоду при недостатке влаги и питания. При обнаружении вершинной гнили плодов томата, почаще поливайте и подкармливайте всю площадь грядки с томатами, и не давайте пересыхать почве.
Категорически не рекомендуется вносить свежий навоз под посевы моркови, т.к. это вызывает «ветвление» корнеплодов. Второй причиной «ветвления» корнеплодов может быть только тяжёлые плотные глинистые почвы. Запомните, только эти две причины вызывают «ветвление» корнеплодов моркови. И может быть, что бывает очень редко, ещё повреждение кончика главного стержневого корня в начальный период после всходов проволочниками и другими почвообитающими вредителями. Поэтому причина «ветвления» моркови не в семенах, а в Вас самих и в слабой культуре земледелия на Ваших участках.
15. При выращивании пекинской и китайской капусты в открытом грунте в нашей зоне рекомендуется два срока посева: в первой декаде апреля, с высадкой рассады в начале мая и прямым посевом в грунт 10 – 20 июля. При весенней (начало мая) посадке рассады этих капуст, они образуют кочан массой до 2 – 3 кг, и начинают стрелковаться только в начале июля, поэтому к этому сроку эти капусты следует убрать, и употребить. При посеве непосредственно в грунт 10 – 20 июля, к концу сентября они также образуют кочан массой 2 – 3 кг, в этом случае к сбору приступают в конце сентября. Только учтите, при посадке рассады пекинской и китайской капусты, нельзя их заглублять, а также нельзя окучивать, как белокачанную капусту. Заглубление рассады при посадке и окучивании, приводит к загниванию черешков листьев у основания, и этим самым снижает товарность кочанов. Лучше всего эти капусты сеять на гретни, типа картофельных, чтобы при прополке не засыпалось их основание, и после дождей не заливалось и не подвергалось бы затоплению даже на короткий период. Основной «бич» этих капуст – это крестоцветные блошки. Поэтому после посадки рассады весной и после посева во второй половине июля накройте укрывным материалом. И учтите, салатные капусты и особенно салаты не рекомендуются обрабатывать ядохимикатами.
В отапливаемых зимних теплицах: сроки посева китайской и пекинской капуст – в начале марта и в августе.
При выращивании редьки – лобо и редьки – дайкона, сроки посева в открытом грунте – 10 – 20 июля, в отапливаемой зимней теплице в начале марта и во второй половине июля.
16. Самый лучший способ выращивания лука репчатого в Московской области, и по всему Центральному региону, рассадный. Высевают на рассаду за 60 дней до высадки рассады в грунт. Только учтите, что в период выращивания рассады нельзя допускать подсушивания грунта, и следует систематически подкармливать «минирационом» или «кемирой – люкс», через каждые 1 – 2 недели. При посеве не заглубляйте семена, а заделывайте на глубину 0,5 см, не более. Высаживают рассаду в грунт в конце апреля. Для этого, делают бороздочки на расстоянии 20 см друг от друга, проливают их водой, а затем распикировывают рассаду лука репчатого через каждые 10 см в рядке. При выращивании рассадным способом, луковица получается крупнее и растения меньше поражаются болезнями, чем при выращивании севком, хотя незначительно увеличивается период выращивания.
17. И последний наш совет Вам, огородникам – любителям, как со стажем, так и начинающим, если Вы купили сразу несколько пакетиков семян различных культур, сортов и гибридов одной и той же фирмы, и они у Вас все не взошли, то это стопроцентная вероятность того, что Вы, и только Вы, допустили ошибки, из-за которых не взошли семена. «Почему?» – спросите Вы. Да потому, что продажа некачественных семян приносит дивиденты только один раз, и только «фирмам – однодневкам». В дальнейшем Вы и остальные просто будете игнорировать данную фирму, и фирма приказала долго жить. Поэтому любая семеноводческая фирма, длительное время работающая на семенном рынке, не враг сама себе, чтобы торговать некачественными семенами.
Старайтесь анализировать свои неудачи, и делать правильные выводы и определять свои ошибки, чтобы впредь не допускать их, а не обвинять всех и вся.
Пряновкусовые и пряноароматические культуры (базилик, душица, змееголовник, иссоп, котовник, лаванда, лофант, мелисса, майоран, монарда, мята, чабер, чабрец (тимьян), цефалофлора и др.):
это пряность и приправа, придающая изысканный вкус и необычайный приятный аромат, приготовленных Вами блюд, солении и маринадов, и даже уксусов;
это витамины (более широкий ассортимент и более высокое содержание, чем в традиционных овощах) и фитонциды, повышающие Ваше самочувствие и здоровье, применяемые, и для лечения инфекционных заболеваний, и для уничтожений бактерии, микробов и бытовых сапрофитов (клещей), в массе обитающих в паласах, коврах, в бытовой пыли и воздухе помещений.
это лекарство (фитотерапия) и аромат (аромотерапия) в Вашем доме, улучшающее Ваше самочуствие и здоровье, и повышающие настроение;
это душистые чаи и бальзамы при задушевных беседах с Вашими подругами и друзьями;
это украшение Вашего участка и привлекатели насекомых – опылителей, а отсюда значительно повышающие урожаи не только овощных культур, но и Вашего сада;
это прекрасные медоносы, рекордсмены по сбору мёда, особенно лечебного мёда;
и наконец – это спасатели (репеленты – отпугивающие моль) Вашего гардероба, особенно Ваших дорогих шуб и изделии из шерсти.
|